Rutas de España

La Maliciosa y la Bola del Mundo, desde la Barranca

2012-01-23T20:40:00.001+01:00

9 de septiembre, fiesta local en Madrid. Y algo habría que hacer, ¿o no? Así que llamé a Miguel y a J para ver si salíamos a airearnos un poco al monte y la respuesta, obviamente, fue un sí rotundo.
Quedamos los tres en Leganés y así ir los tres juntos. Nuestro destino: la Barranca, en Navacerrada. Y es que yo tenía ganas de completar la integral del Valle de la Barranca que, en una ANTERIOR OCASIÓN, con Juan Carlos como compañero, no conseguimos realizar en su totalidad, pues nos faltó por coronar la Maliciosa.
Sin embargo, esta vez tampoco íbamos a hacerlo...
A eso de las 9.00h de la mañana llegábamos a los aparcamientos de la Barranca. Justo de esos aparcamientos, del de más abajo para ser más concretos, parte la senda que, por las Tijerillas, sube hasta la Maliciosa. Las anteriores veces había un cartel de madera que así rezaba pero, esta vez, el cartel había desaparecido, aunque no sé la razón.
Nos ponemos a caminar y bajamos hasta el río Navacerrada, el cual cruzamos por un pequeño puente de madera. Seguimos avanzando, al mismo tiempo que buscamos los hitos que nos conducirán hasta las mismísimas graníticas paredes meridionales del Peñotillo.
Una vez localizados los hitos, lo siguiente resulta sencillo: subir, subir y subir. ¿O no tan sencillo?
En apenas 3 km de distancia tendremos que salvar los 900 m de diferencia altitudinal que existen entre la Barranca y la cima de la Maliciosa.
La primera parte del recorrido, aunque se va ganando altura sin la más mínima tregua, se hace más llevadera. Además, cada vez que uno se gira hacia atrás, las vistas resultan espectaculares: la Cuerda de las Cabrillas -con Peña Pintada, Peña Horcón y el Risco de los Emburriaderos-, Peña del Águila, la Peñota; separados de éstas por el puerto de Guadarrama, Cabeza Líjar, Cerro de la Salamanca, Cerro de la Carrasqueta, Abantos, las Machotas...; la Cruz del Valle de los Caídos; los embalses de Navacerrada, más allá el de la Jarosa y, al fondo del todo, el inmenso Valmayor; así como pueblos como el propio Navacerrada, Guadarrama, El Escorial...
A cada paso que avanzamos, el horizonte se va abriendo cada vez más para nosotros.
Y así, entre parada y parada para disfrutar de todo aquello que vamos dejando atrás, y ver lo pequeño que queda allá abajo el aparcamiento donde habíamos dejado el coche anteriormente, nos vamos acercando hasta la inmensa mole de granito que es el Peñotillo.
Lo vamos bordeando por su cara sur, hasta ir a parar a la enorme canal que lo separa de la Maliciosa. Es justo en este momento donde comienza la durísima subida final hasta la cumbre de la que, para mí, es la más bella de todas las montañas de mi Comunidad.
En menos de un kilómetro tenemos que superar los 300 m de desnivel que aún nos quedan, por un terreno totalmente inestable, con muchísima piedra descompuesta y mucha tierra que, en ocasiones, en vez de avanzar nos obliga a retroceder algún que otro paso.
Decidimos abandonar esta canal por su derecha, para internarnos en el armazón rocoso que conforma la Maliciosa. Así, trepando entre gigantescos bloques de granito, esta última subida se nos hace muchísimo más llevadera y, por supuesto, mucho más amena.
2.227 m de altitud. De nuevo, estamos en la Maliciosa. Desde aquí podemos controlar todas las grandes cimas de Guadarrama (Peñalara, Cabezas de Hierro, Valdemartín, Siete Picos, la Mujer Muerta, Montón de Trigo...); así como la Pedriza: la baja presidida por el Yelmo y la alta, por las Torres; también a nuestros pies se encuentra el gran embalse de Santillana y, un poco más allá, el de El Pardo; y también volvemos a ver el de Navacerrada y el de Valmayor; y una gran cantidad de pueblos madrileños. El único "pero" que le podemos poner a la Maliciosa es que, desgraciadamente, desde aquí también se ve perfectamente la horrible boina gris que siempre tiene puesta la capital de nuestro país, Madrid.
Seguimos andando, en dirección a la Bola del Mundo, previo paso por el collado del Piornal. En poco más de media hora estamos junto a las antenas rojiblancas del Alto de las Guarramillas. Y, desde aquí, tenemos un poco más cerca a nuestra querida Peñalara, punto más alto de Madrid, también de Segovia.
Ponemos rumbo en dirección a la estación superior del telesilla, donde teníamos la esperanza de poder tomarnos una buena cerveza fresca pero, mala suerte para nosotros, la máquina expendedora no funcionaba. ¡Lástima!
Nada, había que seguir caminando, aún sin la tan deseada cerveza. Bajamos por la pista hormigonada que conduce hasta el puerto de Navacerrada, para abandonarla después en una de sus curvas, aunque nunca consigo recordar cuál es exactamente.
Nos dirigimos hacia la Cuerda de las Cabrillas, con el Risco de los Emburriaderos marcando su inicio. Y fue aquí donde, nuevamente, la idea de completar la integral del Valle de la Barranca volvió a desvanecerse. Por alguna razón las piernas dejaron de responderme, y me dolían bastante. No había más remedio, había que abortar el intento y tirarnos para abajo, para el aparcamiento.
Eso sí, antes me acerqué hasta la Fuente de la Caña, de la que corría abundante agua, y bien fría siempre. ¡Qué bien me sentó darle una buena tragada!
El resto del recorrido resultó ser coser y cantar. Simplemente teníamos que ir perdiendo altura por el PR-M 17, que es el sendero que comunica la Barranca con el puerto de Navacerrada.
Más adelante, este PR se une al PR-M 26, que es el que sube desde la Barranca hasta la Maliciosa, por el collado del Piornal.
Tras volver a refrescarnos en la Fuente de Mingo, ya sólo nos quedaba un leve paseo por pista hasta llegar al aparcamiento y dar por finalizada la jornada de hoy.
En un futuro habrá que volver a intentar completar la integral del Valle de la Barranca. ¡No queda otra!

DATOS DE LA RUTA
- Distancia recorrida: 13,39 km
- Altitud mínima: 1.376 m
- Altitud máxima: 2.252 m
- Desnivel acumulado subiendo: 1.038 m
- Desnivel acumulado bajando: 1.056 m
- Tiempo (paradas incluidas): 6 h 14 min

Recorrido realizado

Perfil de la ruta

Miguel, J y yo, en el aparcamiento de la Barranca

Nuestro primer objetivo: la Maliciosa

Cruzamos el río Navacerrada por este puente

Atrás va quedando ya la Barranca

Subiendo hacia el Peñotillo

Miguel y J disfrutando de las vistas

Frente a nosotros, la cuerda de las Cabrillas;
a la derecha asoma el séptimo pico de Siete Picos

El Peñotillo, cada vez más cerca

Haciendo el cabra sobre esta curiosa roca

Imposible no volver la vista atrás

Tomando un pequeño respiro, ya en la amplia canal
que separa el Peñotillo de la Maliciosa

Afrontando las últimas trepadas por la
cara sur de la Maliciosa

Y contemplando el Tubo de Todos

Con Miguel y J en la cima de la Maliciosa (2.227 m)

Embalse de Santillana

La Sierra de los Porrones, con la Pedriza anterior y
el embalse de Santillana al fondo

La Peñota y la Peña del Águila;
en primer término, la cuerda de las Cabrillas

Cuerda de las Cabrillas, Siete Picos, la Mujer Muerta,
la Peñota, Peña del Águila...

Desvaríos con la cámara...

Llegando al collado del Piornal

Alto de Guarramillas, o Bola del Mundo (2.265 m)

La Maliciosa, vista desde la Bola del Mundo

Segovia

Y no podía faltar Peñalara

Por la famosa pista que sube a la Bola del Mundo

Llegando a la Cuerda de las Cabrillas

Fuente de la Caña...

... donde me encontré con estos caballos que
también querían refrescarse

Descendiendo por el PR-M 17/PR-M 26

Fuente de Mingo

¡Hasta la próxima, Maliciosa!

Torres de la Pedriza

2012-01-17T14:35:00.000+01:00

Al final, Josemi, Iván (Always too Low) y yo no subimos a los Pirineos para realizar el trekking en torno al Macizo de Monte Perdido, pero teníamos que quedar, aunque fuera para realizar una ruta por nuestra sierra madrileña, para despedirnos antes de que partieran a Innsbruck, donde se iban de Erasmus.
El lunes, ellos habían estado practicando algo de escalada en el Yelmo (su particular Vía Valentina jeje), así que me llamaron para decirme que me esperaban en Canto Cochino, a la mañana siguiente, sobre las 9.00h, pues ellos iban a quedarse a hacer noche por allí.
Y, efectivamente, a la hora acordada, nos juntamos en el aparcamiento de abajo de Canto Cochino.
Josemi propuso subir hasta las Torres de la Pedriza, por el Collado Cabrón, así que hacia allá nos dirigimos.
El camino no tiene pérdida: se trata, a fin de cuentas, de seguir las marcas blancas y amarillas del PR-M 1, el sendero que completa la circular integral de la Pedriza, comenzándolo en el sentido de las agujas del reloj.
El sol empieza a calentar de lo lindo, aunque vamos bien protegidos bajo la sombra de los pinos, ganando altura constantemente, hasta llegar al Collado Cabrón.
Un poco más arriba pasamos junto al Pajarito y, unos metros más arriba aún, nos plantamos junto al Carro del Diablo. Aprovechamos para descansar unos minutos y disfrutar de las amplias vistas que ya empezamos a tener desde aquí: la Sierra de los Porrones, la Maliciosa, parte de la Cuerda Larga, el Yelmo...
A partir de este punto, las trepadas comienzan a ser continuas. Y es que este sendero me encanta, nunca me cansaré de pasar por él. Es más, ya estoy pensando cuándo volver a acercarme por allí...
Así, sorteando todos los obstáculos en forma de granito que nos vamos encontrando por el camino, vamos ganando altura rápidamente, hasta llegar a los Tres Cestos.
Ya tenemos las Torres de la Pedriza mucho más cerca, pero aún tenemos que bordear las Milaneras por su parte occidental.
Un último esfuerzo y por fin nos plantamos en el Collado del Miradero -o de Prado Poyo-, junto a las Torres. Nos acercamos a éstas por su parte trasera, e intentamos subir a una de ellas, creo que la tercera, pero no encontramos ningún paso seguro para subir hasta la cima, así que decidimos cambiar cima por bocadillo.
Tras otro pequeño receso, nos pusimos nuevamente en marcha siguiendo, otra vez, las marcas del PR-M 1. En un principio, habíamos pensado en continuar hasta el Collado de los Hoyos, y bajar por el Callejón de las Abejas, o hasta el Collado de la Ventana; pero, al llegar al Risco del Ventanillo, me fijé en unos hitos que tiraban hacia abajo. «¿Y si bajamos por ahí?», pregunté.
Josemi estuvo algo reticente, pero tras hacer una pequeña consulta en su mapa, y puesto que llevábamos el gps, al final accedió a ello.
En un principio, no nos resultó complicado seguir los hitos, y hasta parecía que el camino estaba marcado. Pero no es oro todo lo que reluce y, unos metros más adelante, ya no veíamos ni hitos, ni rastro de senda alguna. Bueno, para eso está el gps, y todo resultaba sencillo: sólo teníamos que continuar hacia adelante, hasta enlazar con el PR-M 2. ¿Dije sencillo? La cosa se empezó a complicar por momentos, nos costaba avanzar entre tanta vegetación. Ojalá hubiéramos tenido la misma facilidad para desplazarnos por este terreno como la que tuvo un jabalí enorme que pasó, prácticamente, junto a nosotros, a toda velocidad.
Pero, al final, con paciencia y sabiendo hacer las cosas bien, conseguimos alcanzar el PR. Ahora todo era coser y cantar o, mejor dicho, bajar y bajar, hasta llegar al GR-10 y, por éste, volar hasta Canto Cochino.
Antes de despedirnos, nos tomamos dos buenas coca-colas cada uno en el bar. Iván llevaba con el antojo desde que se levantara por la mañana y, a lo largo de la ruta, nos lo fue contagiando a Josemi y a mí. No, no podíamos irnos para casa sin esa recompensa en forma de negro refresco, que nos supo a gloria bendita.
Había llegado la hora de que Josemi e Iván se despidieran de su Pedriza, de su Sierra de Guadarrama, de estas tierras donde dieron sus primeros pasos montañeros.
Y también era el momento de que yo me despidiera de ellos. Un hasta luego un tanto más amargo que en anteriores ocasiones. Nunca os podréis imaginar lo mucho que os echaré de menos, compañeros...
Y por vosotros va dedicada esta entrada, por ser grandes, grandísimos compañeros en la montaña pero, más todavía, por ser dos personas excepcionales.
Un abrazo muy fuerte para los dos y mucha suerte allá por los Alpes austríacos.

DATOS DE LA RUTA
- Distancia recorrida: 15,96 km
- Altitud mínima: 1.007 m
- Altitud máxima: 1.996 m
- Desnivel acumulado subiendo: 1.054 m
- Desnivel acumulado bajando: 992 m
- Tiempo (paradas incluidas): 7 h 31 min

En este ENLACE podéis ver otras rutas por la Pedriza

Recorrido realizado

Perfil de la ruta

Aparcamiento de Canto Cochino

Río Manzanares

Peña Sirio

Avanzamos por el PR-M 1

Sierra de los Porrones, a la izquierda;
a la derecha, parte de la Cuerda Larga

Continuamos entre pinos silvestres...

...hasta llegar al Collado Cabrón

El Pajarito

Iván, ante las primeras trepadas del día

El Sol luce con fuerza sobre el Carro del Diablo

Echando un vistazo a lo que va quedando detrás nuestra

Peña del Yelmo

Allá al fondo vemos las Torres, nuestro objetivo

Ahora es Josemi el que intenta abrirse paso
entre las inmensas rocas de granito

Abajo del todo queda el Tolmo

Llegamos a los Tres Cestos

También pudimos ver alguna que otra cabra montesa

De la Maliciosa a Cabezas de Hierro

Collado del Miradero, con las Torres de
la Pedriza frente a nosotros

Collado de Matasanos

Continuamos por el PR-M 1, en dirección
al Risco del Ventanillo

Embalse de Santillana

Embalse de El Pardo

La Najarra

Nos desviamos del PR siguiendo unos
hitos que bajan hacia abajo

Vamos avanzando entre pinos

En primer término, el Pájaro;
al fondo, el Yelmo

Vamos a enlazar con la "autopista"

Seguimos por el GR-10 hasta Canto Cochino

Fin de la jornada

Hoyo Cerrado

2012-01-15T15:15:00.000+01:00

Tras haber pasado quince días en Asturias, en mis queridos Picos de Europa, volvía a estar en Madrid. Aún me quedaban nueve días de vacaciones por delante y había que aprovecharlos. En principio, la idea era haber hecho un trekking de cinco o seis días por Pirineos con Josemi e Iván, pero al final tuve que desestimarlo. Los días que había estado estado enfermo durante mi estancia en Tielve me habían dejado algo tocado para realizar dicha actividad.
Pero que no pudiera llevar a cabo ese trekking no significaba que tuviera que quedarme en casa. Así que llamé a Miguel, al que no veía desde que subiera a Tielve, en compañía del tío J, para compartir conmigo la subida a la Vega de Urriellu, por Camburero.
Entre los dos decidimos subir al pico del Nevero, en los Montes Carpetanos, estribaciones más nororientales de la Sierra de Guadarrama, y lo íbamos a hacer desde Alameda del Valle.
Llegamos a esa pequeña localidad madrileña alrededor de las 9.00h y, tras calzarnos las botas y echarnos las mochilas a los hombros, nos pusimos en marcha.
Salimos del pueblo por la calle Grande, atravesamos la M-604 y tomamos la pista de tierra que está justo al otro lado de la carretera, en dirección norte. Avanzamos por ella hasta llegar a una bifurcación. Continuamos hacia la izquierda. La pista que dejamos a la derecha es la que utilizaremos en el regreso.
Seguimos caminando por pista de tierra, en suave ascenso, hasta llegar a un pequeño mirador, con los típicos paneles de madera que nos sirven de ayuda para reconocer los relieves y pueblos que tenemos ante nosotros: Oteruelo del Valle, Rascafría, Pinilla del Valle, el Espartal, la Najarra, los Canchos Cagados...
La pista hace un giro brusco a la izquierda y, poco después, llegamos a una especie de llano. Ahora bien, ¿por dónde continuamos? No queda ni siquiera un resto de alguna vieja senda, así que avanzamos en dirección noroeste, ayudados por el gps, entre zarzas y rosales silvestres incluso más altas que nosotros. El avance se torna complicado por momentos pero, poco a poco, buscando los mejores pasos entre tanto arbusto, conseguimos salir a una zona más limpia, tras haber superado un fuerte desnivel en muy poca distancia.
Echando la vista atrás, las grisáceas nubes del cielo nos dejan bonitas estampas, sobre todo de la Cuerda Larga, el valle del Lozoya y, como no, el embalse de Pinilla.
Llegamos a una especie de cortafuegos y continuamos por él. Según el gps, estamos sobre lo que sería el antiguo Camino de Segovia que, metros más adelante, enlaza con el PR-M 20, el cual nos tiene que conducir hasta el puerto de Malangosto o Malagosto -aunque me quedo con la primera denominación por ser así nombrado, en el año 1330, por el Arcipreste de Hita en su Libro de Buen Amor-, invisible para nosotros debido a la niebla que, a cada momento, va volviéndose más densa.
Al fin encontramos una especie de senda, aunque prácticamente perdida, e incluso algunos hitos. Los continuamos y, efectivamente, tras otra buena subida, nos plantamos en el puerto de Malangosto (1.929 m.s.n.m.).
Además de no ver absolutamente nada por culpa de la niebla, ésta empieza a calarnos y, para más inri, la temperatura da un buen bajón. ¡Quién diría que estamos a primeros de septiembre!
Continuamos en dirección noreste por el PR-M 32, sendero de pequeño recorrido que comunica el puerto de los Neveros con el puerto de Navafría, en dirección al pico del Nevero. Lo hacemos por amplia pista de tierra. A tan sólo unos pocos metros del puerto de Malangosto, a nuestra izquierda, podemos ver un pequeño altar, coronado por una cruza latina de hierro, donde tiene lugar la romería que, cada primer domingo de agosto, aquí se celebra.
Nosotros seguimos caminando; pero pronto decidimos abortar la subida al pico del Nevero, pues la niebla sigue siendo bastante densa y la siempre bienvenida recompensa de las vistas desde la cumbre, en este caso, no iba a ser tal.
A la altura de Hoyo Cerrado abandonamos el PR-M 32 para descender hasta este pequeño circo glaciar perfilado por los hielos, cuando éstos dominaron la sierra madrileña.
La bajada hasta el circo es bastante pronunciada, y la hacemos con sumo cuidado y atención, pues las rocas están más que resbaladizas por culpa de esa niebla meona que ya lleva acompañándonos un buen rato.
Este lugar nos encantó, tanto a Miguel como a mí, y es uno de los sitios a los que habrá que regresar el día que quiera volver a nevar en nuestra querida Sierra.
Ahora sólo nos quedaba regresar hasta Alameda del Valle, del que aún nos separaba gran distancia. Avanzamos, prácticamente, en sentido sur, en busca del arroyo de Varcialengua -el cual tomamos como referencia con el gps-, entre piornos, zarzas y demás. El sendero, sin estar excesivamente claro, es bastante sencillo de seguir, siempre en descenso, y así, poco a poco, llegamos junto al arroyo. Lo cruzamos, ganamos algo de altura y seguimos caminando, hasta llegar a una pradera con cercas de ganado y vacas, muchas vacas avileñas, y algunas con cara de muy pocos amigos...
Atravesamos la pradera en busca de una pista de tierra que tenemos justo enfrente de nosotros. Ya sólo nos queda continuar por esta pista hasta llegar, nuevamente, a Alameda del Valle.
Mientras volvíamos al pueblo, y echando la vista atrás, pudimos comprobar cómo la niebla se fue disipando, dejándonos ver, por primera vez en toda la mañana, el pico del Nevero, aquel donde queríamos haber llegado y no pudimos. En un futuro habrá que remediarlo, ¿o no?

DATOS DE LA RUTA
- Distancia recorrida: 20,43 km
- Altitud mínima: 1.115 m
- Altitud máxima: 2.146 m
- Desnivel acumulado subiendo: 1.083 m
- Desnivel acumulado bajando: 1.055 m
- Tiempo (parada incluidas): 7 horas 1 minuto

Descarga el track pinchando AQUÍ

Recorrido realizado

Perfil

Salimos de Alameda del Valle

Cruzamos la M-604 y continuamos de frente por la pista

Avanzamos por la pista

Llegamos a este mirador...

... y podemos disfrutar de esta bonita panorámica

Buena visión sobre Rascafría y el Monasterio de El Paular

Llegamos a este punto, donde termina la pista...

... y seguimos avanzando como buenamente podemos

Continuamos por esta especie de cortafuegos

El cielo estaba precioso, con sus grises nubes

Bajamos hasta el collado Vihuelas, ya con el
camino marcado más claramente

Puerto de Malagosto (1.929 m)

Pasamos junto a este pequeño altar

Caminando entre la niebla

Una pequeña canal que baja
hasta el Circo de Hoyo Cerrado

Parece que el día quiere abrir algo

Pero la niebla aún persiste.
Allá abajo tenemos Hoyo Cerrado

En Hoyo Cerrado, disfrutando de estos bonitos caballos

Circo de Hoyo Cerrado

Al fondo aparece la Cuerda Larga y, a la derecha, Peñalara

De nuevo Rascafría y El Paular

Peñalara, entre nubes

La Cuerda Larga

Bonita panorámica

Cruzamos el arroyo de Varcialengua

Y atrás queda Hoyo Cerrado

Llegamos a este claro

Y continuamos nuestro camino por pista

Inusual vista de Peñalara y Claveles

Rascafría, con Cabezas de Hierro, al fondo

Seguimos por la pista...

... hasta llegar de nuevo a Alameda del Valle

Collado Jermoso, desde Cordiñanes

2011-08-27T20:50:00.000+02:00

Sábado, 27 de agosto. Ya sólo quedan dos días para regresar a Madrid y, así, dar por finalizadas mis vacaciones en mi querida Asturias.
Había que aprovechar para realizar una última salida por esos Picos de Europa que tanto me enamoran, pues el domingo tenía que emplearlo en recoger todas las cosas para el lunes salir temprano hacia casa.
¿Y qué mejor lugar que Collado Jermoso para dar por finiquitadas estas andarinas vacaciones ?
El día antes hablé con Carlos y me dijo: «¿Dónde vamos mañana? Dan buen tiempo.»
Yo sé que él tenía muchas ganas de subirme "a lo más alto", al Torrecerredo, pero no sé, me apetecía subir hasta Collado Jermoso y comprobar, in situ, que verdaderamente el refugio Diego Mella se halla ubicado en un lugar privilegiado, en un lugar totalmente paradisíaco.
A las 7.00h del sábado estábamos en Cangas de Onís, tomando un café, Carlos y yo, y con la compañía de Antonio, conocido de Carlos, que nos acompañaría en esta dura pero reconfortante ruta.
Serían cerca de las 8.00h de la mañana cuando llegamos al Puerto de Panderrueda, ya en tierras leonesas, disfrutando de uno de los amaneceres más bellos que he podido ver hasta ahora. Los primeros rayos de Sol iluminando todas las grandes cumbres del Macizo Central de Picos de Europa. Allí estaban los Cabrones, el Cerredo, la Palanca, el Llambrión, el Friero... desperezándose una vez más. Una estampa que para siempre quedará grabada en mis retinas.
Hubiera no querido moverme de allí jamás, pero aún nos quedaba por delante un largo día lleno de maravillosas sensaciones.
Llegamos a Cordiñanes cerca de las 9 de la mañana. Y a los pocos minutos ya estábamos empezando el corto pero durísimo camino que nos separaba de Collado Jermoso. Ni más ni menos que 1300 m de desnivel en apenas 6 km de distancia.
Viéndolo así, efectivamente parece duro pero, sinceramente, a mí se me hizo corto porque a cada paso que daba iba disfrutando más y más. Imposible no hacer salir humo del disparador de mi réflex...
Desde el primer momento, saliendo de Cordiñanes, sabes que estás ante una ruta de esas que bien merecen la pena, de esas que te gustaría repetir una y otra vez, una y otra vez...
Así de entrada, se comienza a ganar altura rápidamente por la Senda de la Rienda, colgada literalmente en el vacío. Es curioso, porque vas avanzando y sólo ves un paredón vertical frente a ti. Y uno se pregunta: «¿Por dónde irá ahora el camino?». Pues sí, tallado en aquella pared que unos metros antes nos había resultado infranqueable.
El valle de Valdeón queda ya muchos metros más abajo cuando la reina de Picos, Peña Santa de Castilla, comienza a aparecerse ante nosotros. Y junto a ella un sinfín de cumbres del Cornión: el Jultayu, el Cuvicente, Peña Blanca, la Robliza, Piedra Lluenga, la Torre de los Cabrones, la Verdelluenga, Torre Bermeja... También las innumerables canales que desde ellas caen vertiginosamente en busca del curso del río Cares.
Seguimos ascendiendo y nos introducimos de lleno en el hayedo de Asotín. Pero pronto desaparecen las hayas, y con ellas todo rastro de vida arbórea, para dejarnos ante todo un mundo de caliza, cuya armonía sólo se ve rota por el verdor de la pequeña Vega de Asotín.
Allí, ante nosotros, está la espectacular Torre del Friero. Y hacia el norte, en algún lugar, colgado de esos farallones rocosos, se encuentra el refugio de Collado Jermoso. Y hacia allá es donde continuamos.
El desnivel no da tregua; y desde la Vega de Asotín se nos presentan dos opciones: optar por subir por la Canal Honda o continuar siguiendo las marcas del PR. Optamos por esta opción, algo más cómoda que remontar la angosta y pedregosa canal.
Un fuerte repecho nos lleva hasta el collado Solano. Desde aquí las vistas sobre el Macizo Occidental vuelven a ser espectaculares.
Una pequeña parada para recuperar el resuello y, de nuevo, en marcha. Aunque ahora el camino nos da una mínima tregua, mientras cruzamos por las Traviesas del Congosto, bajo las paredes de la Torre Jermosa. Según vamos avanzando por esta parte, se nos presenta ante nosotros la impresionante canal central de la Torre del Friero; esa canal que, en condiciones invernales, se convierte en el corredor de nieve y hielo más largo de nuestro país, con algo más de 1000 metros de longitud.
Llegamos a la zona más dura de nuestro recorrido hacia Collado Jermoso: el Argayo del Congosto, zona de desprendimientos, sobre todo en época de lluvias. Parte dura sobre todo porque en nuestras piernas ya llevamos acumulados los mil metros de desnivel. Pero estamos tan cerca de nuestro objetivo que las ganas vencen al cansancio. Tras superar algunos tramos donde tenemos que ayudarnos de las manos para avanzar, enseguida vemos el negro techado del refugio.
Unos pocos metros más y sí, ahí estamos, en Collado Jermoso.
Y, efectivamente, el enclave donde está situado dicho refugio es realmente bello. Probablemente, en cuanto a situación, el mejor de los refugios de Picos de Europa.
Aquí sí que habría querido realmente que el tiempo se parase, pero éste siempre sigue corriendo aunque a mí me pareció que, durante un instante, sí que se detuvo. Y fue justo el tiempo que estuve disfrutando de aquellas vistas, rodeados de algunas de las cumbres más altas de Picos de Europa: la Palanca, el Llambrión, el Friero y, como no, al otro lado del Cares, la Peña Santa. Y, ahora sí, muchos metros más abajo, el valle de Valdeón, con todos sus pueblos. Y más allá todavía, a lo lejos, perdiéndose en el horizonte, cimas como el Tiatordos, Peña Ten... incluso las Ubiñas dejaban verse. Me cuesta hasta describirlo porque, sinceramente, aquello es indescriptible. Hay que estar allí para verlo. Y ahora me acuerdo de muchas personas que, desgraciadamente, no podrán hacerlo nunca...
¿Y cómo hablo yo ahora del resto de la ruta? ¿Del regreso hasta Cordiñanes? Porque lo realmente me impactó fue esa subida hasta Collado Jermoso. Bueno, los que me conocéis sabéis que no, porque cada pequeño rincón de Picos me vuelve loco. Y por supuesto que también disfruté de la panzada de kilómetros - ni más ni menos que casi veinte- que nos quedaban por delante hasta volver a nuestro punto de inicio.
Decidimos hacer el regreso por Pedabejo, para luego bajar hasta Posada de Valdeón desde el Caben de Remoña por la Senda del Mercadillo (PR-PNPE 15).
Pero primero deberíamos llegar hasta la Vega de Liordes y, para ello, desde Collado Jermoso nos dirigimos hacia las Colladinas, desde donde las vistas del refugio con el Macizo Occidental de fondo son, una vez más, espectaculares.
Vamos avanzando bajo las verticales paredes de la Torre de las Minas del Carbón, que hacen de cierre al grupo del Llambrión, cuya máxima altura -y segunda de Picos de Europa- podremos ver más adelante. Así como también veremos otros picos como Tiro Llago, la Torre Blanca, la Torre sin nombre, Tiro Tirso, la Torre Casiano del Prado, el Madejuno, la Padiorna... y hacia el otro lado, cerrando Picos, el Friero, la Torre del Hoyo Chico, la Torre de Liordes, la Torre de Salinas...
Todo un vaivén de cumbres que vamos visualizando mientras recorremos el sedo de la Padiorna. Ya nos queda poco para llegar a esa inmensa pradera que es la Vega de Liordes. Allá, justo al otro lado de ella, vemos el collado de Pedabejo, hasta donde hemos de dirigirnos.
Empezamos a bajar la canal junto a la inmensa pared de la Torre de Pedabejo. Mientras descendíamos por ella, también las más conocidas cumbres de Fuentes Carrionas -Peña Prieta y Curavacas- asomaban entre las nubes. Seguíamos sorprendiéndonos una y otra vez.
Una vez terminada la canal nos encontrábamos a extramuros de Picos de Europa. Ya no volveríamos a pisar esas rocas grises, sino tierra y hierba. Aún nos quedaba un buen trecho hasta dar por finalizada la jornada, pero ahora el caminar era mucho más cómodo, y nuestras ya maltrechas rodillas agradecían este nuevo terreno.
Desde Caben de Remoña, el camino hasta Posada de Valdeón está perfectamente indicado con las ya típicas marcas blancas y amarillas de los PR.
Durante el descenso, la ya archiconocida postal de la cara sur del Friero se aparecía ante nosotros. Y más allá, a lo lejos, la reina de Picos se despedía, con un hasta la vista, de nosotros.
Estábamos en Prada de Valdeón. Habíamos llegado de nuevo a la civilización. Luego a Posada y, desde aquí, por carretera, a Cordiñanes.
Dábamos por finalizada la ruta justo cuando las nubes empezaban a cubrir las recortadas cimas de Picos de Europa.
Durante el regreso en coche a Cangas de Onís lo pasé genial. No me cansaba de escuchar a Carlos contarme la infinidad de cumbres y picos hollados por él. Palabras de un montañero de los que ya pocos quedan, de un montañero de los de antes, de un montañero a la antigua usanza, de los que escalan montañas única y exclusivamente con la ayuda de sus manos y sus pies. Un gran conocedor de Picos de Europa y de toda la montaña asturiana; el compañero perfecto para moverse por esos terrenos.
Pero al llegar a Cangas no pude evitar que la tristeza me invadiera. A mis vacaciones les quedaban horas, y había llegado el momento de despedirme de Carlos, de Antonio... sabiendo que tendrá que pasar bastante tiempo hasta poder volver a verlos
Y me acordaba de Sara, Manuel y Judith, y de Cienfuegos, y de J, y de Miguel... Pero también de otros con los que me habría gustado compartir senda y, al final, no pude hacerlo: me acordaba del otro Carlos -un saludo desde aquí, tocayo-, de Sito y Cris -me habría encantado conoceros-.
Ahora estoy escribiendo todo esto y soy feliz. Y soy feliz porque me doy cuenta de todo lo que me ha dado la montaña y de lo que aún está por darme.
Y como la montaña me ha dado la grandísima oportunidad de conocer, durante estos más de tres años que llevo con el blog, a muchísimas personas encantadoras, aprovecho y les dedico esta entrada. ¡Va por todos vosotros!

DATOS DE LA RUTA
- Distancia recorrida: 23,6 km
- Altitud mínima: 786 m
- Altitud máxima: 2.161 m
- Desnivel acumulado subiendo: 1.687 m
- Desnivel acumulado bajando: 1.630 m
- Tiempo (paradas incluidas): 10 h 41 min

Recorrido realizado

Perfil de la ruta

Puerto de Panderrueda.
Primeros rayos de sol sobre el Macizo Central

Pico de los Cabrones y Torrecerredo

Torre de Friero

La Palanca y la Torre del Llambrión

Tiatordos

Peña Ten

Información sobre el PR-PNPE 16: Collado Jermoso

Salimos de Cordiñanes

Pronto encontramos los primeros hitos
y las primeras marcas del PR

Por la senda de la Rienda

Algunas cumbres del Macizo Occidental

El Jultayu

La Robliza y Peña Blanca

La Verdelluenga

Abajo quedan ya Cordiñanes y el valle de Valdeón

Los rayos de luz abriéndose paso entre
los recortados perfiles calizos

Paso de Alfredo

La reina de Picos empieza a dejarse ver.
Peña Santa de Castilla

La Bermeja

Continuamos ganando altura rápidamente

Hayedo de Asotín

Llegamos a la Vega de Asotín

La majestuosa Torre de Friero

Las nubes intentándose apoderar de Peña Santa...

... y también de la Bermeja

Carlos y Carlos, con Peña Santa de fondo

Tras un pequeño descanso, seguimos ascendiendo

Volvemos la vista atrás para ver el Friero...

... mientras Carlos rememora su subida al mismo

Tomando aliento en el collado Solano,
tras un corto y fuerte repecho

Allá abajo queda ya la Vega de Asotín

El Macizo Occidental, desde el collado Solano

Seguimos nuestro camino por las Traviesas del Congosto

La Canal Honda, que sube de la Vega de Asotín

Carlos disfrutando del magnífico día

Mucho desnivel llevamos ya acumulado

Collado Solano

Antonio no puede evitar volver la vista atrás

La Torre de Friero, con su espectacular canal central

Subiendo por el Argayo del Congosto

¡Ya vemos el refugio!

Refugio Diego Mella o de Collado Jermoso

Foto para la posteridad

Vista del Macizo Occidental desde Collado Jermoso

Peña Santa de Castilla

Torre Bermeja

El Llambrión

Tiro Callejo

Torre de la Palanca

Torre de Peñalba

¡Afortunados los rebecos que disfrutan
de estas vistas cada día!

Hacia las Colladinas

El refugio está en un enclave paradisíaco

Carlos formando parte de esta maravillosa postal

La Torre del Hoyo Chico, a la izquierda, y la Torre del Friero,
a la derecha; separadas por el collado de la Chavida

¡Rebecos!

Todo el conjunto del Llambrión, con la Torre de
las Minas del Carbón cerrándolo por su izquierda

El Friero, a la izquierda; el Cornión, al fondo.
Y podemos ver también el lago bajero

Por el sedo de la Padiorna

La impresionante Vega de Liordes

Atravesamos la vega hacia el collado de Pedabejo

Vistazo atrás para volver a disfrutar del Llambrión

Y de nuevo la Vega de Liordes

Torre de Pedabejo

Bajando por la canal de Pedabejo

Al fondo asomando la montaña palentina:
Fuentes Carrionas

Y no podían faltar el Curavacas y Peña Prieta

Nosotros continuamos caminando...

... hasta Caben de Remoña

Preciosa mezcla de colores

La cara sur del Friero

Despidiéndonos de Peña Santa

Llegando a Prada de Valdeón

Fuente de Prada de Valdeón.
¡Ya tiene sus años!

Entrando en Posada de Valdeón

Embalse de Valdeón, ya regresando a Cordiñanes

Macizo de Ándara

2011-08-25T20:18:00.000+02:00

Tras una buena calcetinada -como diría el amigo Cienfuegos- el día anterior en Horcados Rojos, en esta ocasión me levanté para dar un pequeño paseo por el Macizo de Ándara. De nuevo había amanecido un día espléndido, y me apetecía salir a estirar las piernas nuevamente.
Así que, después de desayunar, me preparé, cogí el coche y me fui, carretera arriba, hasta el puerto de Escarandi, más conocido como Jito de Escarandi. Allí encontramos un aparcamiento donde dejar los coches y ahí mismo comienza esta sencilla ruta, también perteneciente a la red de senderos del Parque Nacional de los Picos de Europa, nombrada como PR-PNPE 28: Macizo de Ándara.
El recorrido se hace íntegramente por pista de tierra, facilitando un cómodo caminar, y está perfectamente señalizado, tanto con postes indicativos como con las ya conocidas marcas de pintura blancas y amarillas correspondientes a los senderos de pequeño recorrido.
La ruta, al ser circular, puede hacerse en cualquier de los dos sentidos: empezando por subir al Casetón de Ándara primero, o bajar por la pista en dirección al Vao de los Lobos.
Yo opté por la segunda opción, que en realidad es la que marca el cartel informativo que junto al aparcamiento podemos encontrar.
La pista empieza a perder altura desde el primer momento, en una bajada continua que nos llevará hasta el Vao de los Lobos. Durante nuestro camino atravesaremos el Hayedo de Valdediezma; tendremos unas vistas preciosas del valle del río de Sobra, que más abajo se convierte en el Cañón del Urdón, y de la Sierra de Cocón hacia el norte, a cuyos pies se encuentra el pequeño pueblo cántabro de Tresviso; veremos las majadas de la Cerezal y la Llama -mucho mayor aquella que ésta-; y cruzaremos el Monte la Llama hasta llegar al Vao de los Lobos, donde podremos saciar nuestra sed con las frescas aguas de su fuente.
Una vez aquí, en el Vao de los Lobos, el camino se bifurca. Podríamos seguir bajando hacia Beges. De hecho, en un libro de la Editorial Desnivel que tengo sobre los senderos PR y GR de los Picos de Europa, esta ruta se llamaba PR-PNPE 28: Minas de Ándara, y su recorrido comenzaba y finalizaba en Beges.
Yo continué pista arriba, en dirección al Casetón de Ándara. La pista gana toda la altura perdida antes muy rápidamente, primero a través de bosque, para luego abandonar éste, ya con la esbeltez del Pico Macondíu frente a nosotros.
Ya a los pies del Macondíu, la pista vuelve a dividirse. A nuestra izquierda, seguiríamos en dirección a las Vegas de Ándara; a nuestra derecha, hacia el refugio. Yo vuelvo a optar por esta última opción, y continúo mi camino bordeando el pico de Macondíu por su parte occidental, hasta llegar al Casetón de Ándara, totalmente mimetizado con el entorno calizo de Ándara. Y junto a él podremos ver una antigua vagoneta y un túnel, vestigios de las minas que aquí hubo en su día.
Me acerqué hasta el refugio para ver si estaba Rubén, el guarda, y charlar un rato con él pero no hubo suerte. Había salido y en un cartel dejó dicho que hasta la tarde no regresaría.
Así que, con las mismas, me puse a caminar de nuevo. Ya sólo me quedaba bajar por la pista hasta el Jito de Escarandi, desde donde hay buenas vistas tanto del Macizo Central, con las cumbres de Peña Castil, el Neverón de Urriellu, los Albos y una visión del pico Urriellu totalmente distinta a la que todos tenemos soler en mente, así como de las cumbres de Maín y del Monte Camba y la sierra de Portudera.
Esta vez si fue un pequeño paseo para estirar las piernas, y eso que los poco más de 16 km que tiene esta ruta los hice en menos de cuatro horas, parando bastante a sacar fotografías. Sí, la paliza del día anterior me había dejado en buena forma, no cabe duda.
Ya sólo me quedaban tres días de estancia en mi querida Asturias y, por lo menos, una última salida habría que hacer. Pero... ¿dónde?

DATOS DE LA RUTA
- Distancia recorrida: 16,26 km
- Altitud mínima: 1.101 m
- Altitud máxima: 1.705 m
- Desnivel acumulado subiendo: 608 m
- Desnivel acumulado bajando: 597 m
- Tiempo (paradas incluidas): 3 h 51 min

Recorrido realizado

Perfil de la ruta

Panel informativo sobre la ruta

Iniciando el recorrido

A los pocos metros me encuentro con
todos estos caballos

Continúo por la pista

También me encuentro con varias vacas y terneros

Sigo bajando por la pista

A través del hayedo de Valdediezma

Sigo caminando, disfrutando del paisaje

Majada de la Cerezal

Majada de la Llama

Pico Macondíu

Continúo por el Monte la Llama

Allá a lo lejos queda Tresviso

El pueblo cántabro de Tresviso

Fuente de los Lobos

En el Vao de los Lobos

Sigo pista arriba, hacia el refugio de Ándara

Voy ganando altura rápidamente

Una mirada atrás, de nuevo con vistas a Tresviso
y la majada de la Cerezal

¡Qué a gusto está!

De vez en cuando subía alguna que otra nube

De nuevo el pico Macondíu

Prosigo mi caminar hacia el refugio

Algunas cumbres del Macizo Oriental
(siento no reconocerlas...)

Y llego al Casetón de Ándara

Vestigios de la antigua zona minera

Atrás dejo el refugio...

... y el Macondíu

Regreso, pista abajo, hacia el Jito Escarandi

El Macizo Central. Y no podía faltar el Urriellu...

Las cumbres de Maín, a la izquierda;
y el Monte Camba, a la derecha

De nuevo en el Jito Escarandi

Horcados Rojos, desde Sotres

2011-08-24T20:50:00.000+02:00

La subida a la Vega de Urriellu por Camburero sumado a mi precario estado de salud por haber estado enfermo unos días antes consiguieron que tuviera que hacer un paréntesis y estar unos días sin salir a caminar. La verdad es que me encontraba bastante mal, así que tampoco hubiera podido hacerlo. Tan mal estaba que hasta tuve un momento crítico en el que estuve a punto de coger el coche y venirme para casa, todavía a falta de ocho días de estancia en Tielve.
Pero logré aguantar medio enfermo en la habitación del hostal -y tuve suerte porque esos días fueron los peores, meteorológicamente hablando, de cuantos estuve allí- y el miércoles, al fin, volví a andar por mis Picos de Europa. ¡Y vaya que lo hice!
El martes por la tarde recibí una llamada de Cienfuegos, diciéndome que el único día que podría quedar conmigo era el miércoles. Las predicciones no eran muy alentadoras, pero algo habría que hacer.
Javi tenía miradas un par de rutas desde hacía tiempo: una era subir la Canal del Vidrio y otra, subir al Cortés. Al final no hicimos ninguna de las dos, pues el tiempo así lo dictó.
A las 8.30h me recogió Javi en Tielve. El día había despertado francamente mal, con mucha niebla. ¿Y ahora qué hacemos? Pues decidimos ir a Sotres y, por la pista, subir hasta Áliva. Una vez, ya iríamos viendo qué hacer, en función de si el día mejoraba o no. Así por lo menos estirábamos las piernas...
Durante los 8 km de pista que separan los invernales del Texu, en Sotres, hasta el refugio-hotel de Áliva, no vimos absolutamente nada. La niebla lo invadía todo. Durante algunos brevísimos instantes se mostraban ante nosotros algunas de las cumbres del Macizo Oriental, pero sólo era un espejismo. De nuevo las nubes volvían a taparlo todo.
Llegamos al hotel y, de nuevo, la misma pregunta: ¿qué hacemos? Paramos a comer y beber un poco mientras decidíamos. Javi propuso subir, por lo menos, hasta la Horcadina de Covarrobres.
Y la verdad es que fue todo un acierto, pues mientras nos dirigíamos hacia allí, el cielo empezó a abrirse, mostrándonos su bello color azul, dejándonos ver las inmensas paredes de Peña Olvidada y Peña Vieja, a cuyos pies tiene su cobijo el Chalet Real.
Al llegar a la Horcadina de Covarrobres, las nubes habían desaparecido casi por completo, aunque en Fuente Dé no vieron el sol en todo el día, pues sólo estaba despejado el Macizo Central.
De nuevo otra pregunta: ¿dónde vamos? ¿Peña Vieja u Horcados Rojos? Ahí yo fui rotundo. Me apetecía ver la cara sur del picu Urriellu desde el collado de Horcados Rojos, y poder sacar esa foto que tanto tiempo llevaba queriendo hacer. Además, al final resultó ser la opción buena, porque Peña Vieja apenas sí estuvo despejada durantes unos pequeños instantes.
Así que en marcha, que todavía nos quedaban unos cuantos metros de desnivel hasta la cumbre de la Torre de Horcados Rojos.
El sendero no tiene pérdida ninguna. Está perfectamente marcado sobre la caliza, pues "gracias" al teleférico de Fuente Dé, es uno de los senderos más transitados de Picos de Europa. Y es que, desde El Cable (léase estación superior del teleférico) hasta Horcados Rojos apenas hay dos horas y media de camino. Además, corresponde a la red de senderos del Parque Nacional, como PR-PNPE 23, y señalizado con marcas blancas y amarillas.
Vamos ganando altura rápidamente mientras a nuestra izquierda se van sucendiendo picos como la Padiorna, el San Carlos, la Torre Altaiz, o la canal de San Luis o los Hoyos de Lloroza; y a nuestra derecha, los paredones de Peña Olvidada, o las interminables pedreras de Peña Vieja, o la Aguja Bustamante; allí, a lo lejos, empieza a brillar Cabaña Verónica, y aparece la silueta piramidal del pico Tesorero... Pero lo que más llama la atención, sin duda, es la verticalísima pared sur de la Torre de Horcados Rojos, de un precioso color rojizo, haciendo honor a su nombre.
Cuando llegamos a la altura del desvío al refugio de Cabaña Verónica nos volvemos a preguntar si nos acercamos o seguimos hasta la cumbre. Yo propuse subir directos a la cima, pues las nubes seguían un tanto revoltosas, yendo y viniendo, no fuera a ser que se nos chafaran las vistas por entreternos. Así que tiramos para Horcados Rojos.
Al llegar al collado, la vista que tanto tiempo había soñado con ver. Allí estaba la cara sur del Picu.
Pero es que hacia el oeste resaltaba entre todas la más alta de las cumbres de Picos de Europa: la Torre de Cerredo. Todo un espectáculo para nuestros ojos.
Pero aún nos quedaban por salvar los 170 m de desnivel que hay entre el collado y la cima. Un último esfuerzo que bien mereción la pena hacer, pues desde la Torre de Horcados Rojos las vistas no pueden ser mejores. Esta cumbre es, sin duda, el mirador perfecto desde donde visualizar todo el Macizo Central. No voy a ponerme aquí a citar todos los picos que desde aquí se ven porque me tiraría un buen rato haciéndolo, así que ya lo veréis vosotros mismos en las fotografías, que desde la cima sacamos muchísimas y no más porque empezó a venir un fuerte viento frío que nos hizo tirar para abajo ipso facto.
Ah, se me olvidaba a hablar del paso que hay entre la antecima y la cima propiamente dicha. Es muy sencillo, pero algo aéreo. Aunque se pasa sin complicaciones, hay que prestarle atención. Un tropiezo nos llevaría a caer en una especie de pequeña canal que luego desemboca en... la cara sur de Horcados Rojos. Sí, exacto, esa pared vertical de unos 400 m de altura...
De nuevo en el collado, nos volvimos a hacer otra pregunta: ¿volvemos por el mismo sitio o nos marcamos la circular completa volviendo por Vega de Urriellu y Pandébano? Las nubes bajas nos quitaron esta idea de la cabeza enseguida. No estaba el día para andar con florituras. Y decidimos bajar a Cabaña Verónica a comer. Aquí estuvimos hablando con José, el guardia, en el año del 50º aniversario del refugio. Ese refugio que durante tantos años -veinticinco- guardó Mariano Sánchez (D.E.P.).
Tras reponer fuerzas, nos esperaban por delante los mismos 16 km que horas antes habíamos recorrido en sentido inverso.
Mientras bajábamos hacia Áliva, las nubes comenzaron a bajar. Aunque aún el día nos hizo un último obsequio: la visión, a lo lejos, de las montañas de Fuentes Carrionas, destancando, como no, el famoso Curavacas; también Peña Prieta.
Antes de llegar al hotel de Áliva paramos a refrescarnos en la fuente el Resalau -gélidas sus aguas, por cierto-. Nos pusimos a andar y cuando ya llevábamos unos minutos andando me dice Javi: oye Carlos, ¿tú no llevabas unos bastones? Hala, una carrera para arriba. Sí, sí, habéis leído bien: ¡carrera! Menos mal que había estado tres días medio moribundo... jejeje.
Desde Áliva hasta Sotres los kilómetros ya iban pesando en las piernas, aparte que nos íbamos empapando porque, aparte de la niebla, ahora también estaba orvallando. Pero una buena conversación sobre cine con Cienfuegos hizo que el camino se hiciera mucho más corto y ameno de lo que hubiéramos pensado.
Eran las 20.00h. Once horas después volvíamos a estar en Sotres. Al final fueron 32 los kilómetros recorridos, y más de 1800 m de desnivel acumulado. Como le dije a Javi... ¡no estuvo mal para estirar las piernas!
Fue todo un placer haberte conocido y haber podido compartir esta preciosa y dura ruta contigo.
¡El año que viene más!

DATOS DE LA RUTA
- Distancia recorrida: 31,98 km
- Altitud mínima: 900 m - Altitud máxima: 2.506 m
- Desnivel acumulado subiendo: 1.854 m
- Desnivel acumulado bajando: 1.845 m
- Tiempo (paradas incluidas): 11 horas

Recorrido realizado

Perfil de la ruta

Invernales del Texu

Vegas del Toro o de Sotres

La portilla que marca el límite provincial
entre Asturias y Cantabria

Muy tierno, ¿verdad?

El camino realizado hasta el momento

Aparecen algunas siluetas de los picos
del Macizo Oriental o de Ándara

Caminando por la morrena glaciar
la Llomba del Toro

El acceso a las Minas las Mánforas y a la Canal del Vidrio,
totalmente cubierto por la niebla

Ermita de la Virgen de la Salud

Llegamos al refugio-hotel de Áliva

Las nubes comienzan a desaparecer y
Peña Olvidada aparece ante nosotros

El Chalet Real, a los pies de los murallones
rocosos de Peña Vieja

Las cumbres de Ándara entre las nubes

Llegamos a la Vueltona y continuamos
por el PR-PNPE 23

Al fondo asoma nuestro objetivo:
la Torre de Horcados Rojos

Los Hoyos de Lloroza

Ahí aparece el refugio de Cabaña Verónica,
bien vigilado por el Tesorero

Un vistazo atrás

La inmensa pared sur de Horcados Rojos

Subiendo hacia el collado de Horcados Rojos

El jou de los Boches y la sur del Urriellu
desde el collado de Horcados Rojos

Una friolera chova piquigualda

La cara sur del Naranjo

Subiendo hacia la cima

Torre de los Horcados Rojos (2.506 m)

El Tesorero

Hacia el sector del Cerredo

El sector del Llambrión

Hacia Fuente Dé

Picos de Santa Ana -en primer término-
y Tiros Navarro al fondo

Los Campanarios y el picu Urriellu

Peña Vieja entre nubes

Cabaña Verónica, desde la cumbre de Horcados Rojos

La Torre de Cerredo

Junto a Cabaña Verónica

Torre de los Horcados Rojos

Detalle de la cumbre de Horcados Rojos

Picos de Santa Ana y Peña Vieja

Peña Vieja

Todo un espectáculo visual

Regresando sobre nuestros propios pasos

Las cumbres de Fuentes Carrionas
aparecen entre las nubes

Curavacas y Peña Prieta

El Chalet Real y el Hotel de Áliva aún entre la niebla

De nuevo en la eterna pista

Vega de Urriellu, por Camburero

2011-08-20T22:05:00.000+02:00

El día antes lo había pasado fatal. Tuve que recular en mi intento de subir a Peña Maín porque mis piernas no querían saber nada de subir cuestas.
La pregunta era: ¿sería capaz, en esas condiciones, de subir hasta la Vega de Urriellu, desde Poncebos y por Camburero? Y la respuesta era sencilla: tenía que lograrlo sí o sí. Y más que nada porque Miguel y J habían subido expresamente desde Madrid hasta Tielve para realizar esta ruta.
Así que nada, de nuevo tocaba madrugar, un buen desayuno, botas puestas, mochilas a los hombres y en marcha.
Comenzamos en Poncebos, junto al río Cares, allá donde también comienza la famosa ruta que discurre a través de la Garganta Divina. Por delante teníamos una diferencia altitudinal de 1700 m hasta el refugio J. Delgado Úbeda, a los mismos pies del picu Urriellu.
La primera parte del camino es sencilla. Se trata de subir hasta el pueblo de Bulnes por la Canal del Tejo, el camino que, antes de la construcción del funicular, era la vía de acceso utilizada por los lugareños.
Primeramente cruzaremos el río Cares por el puente de la Jaya; después el río Bulnes por el puente del Zardu. Avanzaremos por el pequeño sendero labrado en la roca, entre los murallones rocosos de Maín, por nuestra izquierda, y de Amuesa, por la derecha, y siempre acompañados por el dulce sonar de las aguas del Bulnes.
Echamos la vista atrás y vemos los continuos zig-zags que la senda va dibujando. Allá queda también el pequeño pueblo de Camarmeña, mirador de lujo hacia las inmensas paredes calizas del Naranjo de Bulnes.
No paramos apenas y, cautivados por tan bello camino, llegamos al puente de Colines donde, si nos desviamos a la derecha, subimos hasta el barrio de El Castillo. Nosotros continuamos hacia la izquierda y, unos metros más adelante, pasaremos junto a la estación superior del funicular.
Ya estamos entrando en Bulnes, ese pueblo que, en pleno siglo XXI, aún sigue sin estar comunicado con el resto por carretera. ¡Y que siga así por siempre!
Un lugar precioso, sin lugar a dudas, pero con tanta gente pierde gran parte de su encanto. Pero el turismo es lo que tiene... Algún día subiré cuando sus empedrados callejones estén cubiertos de nieve y así poder disfrutarlo en estado puro.
Paramos en el bar a tomar un café. Pero no mucho tiempo, pues todavía nos quedaba lo peor por delante. ¿Dije lo peor? No, no... ¡Quería decir lo mejor!
Callejeando, vamos saliendo del pueblo para darnos de bruces con un cartel informativo donde vemos que todavía nos quedan... ¡1.200 m de desnivel en apentas 5 km! Pero había que seguir, no quedaba más remedio.
De nuevo en marcha, y ascendiendo -como no-, y llegamos a la cascada de las Mestas. Bueno, cascada porque lo sé, pero no porque la vieramos, porque por allí no caía ni una gota de agua. Es lo que tiene el verano...
Seguimos avanzando, hasta quedar encajonados entre dos paredones que, más adelante, nos llevan a desembocar en la amplia Canal de Balcosín. Precioso valle, y allí al fondo el Urriellu que se quiere dejar ver. Es sólo un espejismo, pues avanzamos unos metros y vuelve a desaparecer.
Llegamos a un pequeño paso de trepada. No tiene mucha historia, pero la humedad puede jugarte una mala pasada. Tranquilos, han puesto un cable para mayor seguridad.
Nosotros seguimos subiendo; el camino no nos da ni la más mínima tregua. Y menos aún cuando llegamos al Jou Bajo y vemos que, a nuestra derecha, tenemos la tan famosa Canal de Camburero. ¡Vaya decepción! Y es que me esperaba una canal mucho más dura. A veces uno lee tantas cosas... Sí, vale, la canal se hace un poco dura para las piernas, pero es que éstas ya llevan lo suyo encima, pero no tanto como pude llegar a imaginar. Camburero es una canal corta, pero con fuerte desnivel. Aún así, se sube sin mayor problema hasta desembocar en la majada de Camburero, allá donde el 5 de agosto de 1904 durmieran D. Pedro Pidal y el Cainejo tras hollar por primera vez la cumbre virgen del picu Urriellu. Ahora tan sólo quedan algunas ruinas de aquellas cabañas.
En la majada aprovechamos para hacer un descanso antes de la subida final. Y, al mismo tiempo, disfrutando como enanos de un inmenso rebaño de esos prodigios de la naturaleza llamados rebecos. Nunca antes había visto uno y, durante estas vacaciones, habré visto cientos.
Tras el descanso, llegaba la hora del último y gran esfuerzo. Ya siempre con la vista del Naranjo frente a nosotros, tendremos que superar la inmensa pedrera que salva el Jou Lluengo por su derecha. Se hace realmente incómodo caminar por ella, pero poco a poco conseguimos remontarla íntegramente.
Ahora estamos entre medias de un caos de caliza. Siguiendo las marcas blancas y amarillas y los hitos vamos avanzando. El Picu cada vez nos empequeñece más, y parece que está ahí al lado, pero las apariencias engañan. Llegamos a otro paso de trepada, unos cuatro metros verticales con muy buenos agarres, y también lo superamos, y para nuestras piernas parece que el Urriellu, en vez de acercarse, se aleja.
Por Dios, ¿cuánto nos queda? Sí, esta vez sí. ¡Ya veo el refugio! ¡Por fin hemos llegado a la Vega de Urriellu! Una última carrera -¡sí, carrera!- hasta el mismo refugio y, también corriendo, a por una lata bien fresca. Yo creo que nos lo habíamos ganado, ¿no?
No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuvimos allí, hipnotizados por la impresionante y grandiosa cara oeste del Naranjo de Bulnes. Fotos por aquí, fotos por allá... Nos hubiéramos quedado allí eternamente, pero no podía ser, aún nos quedaba la mitad del camino por recorrer. Y era tarde y, para colmo, las nubes comenzaban a coger unos tonos excesivamente grises que no presagiaban nada bueno. Sí, había llegado el momento de partir.
El regreso lo hicimos por Pandébano. El camino no tiene pérdida, está bien pisado. Demasiado pisado, diría yo, que la caliza ya está demasiado pulida y algún resbalón que otro se pega. ¡Hasta tráfico nos encontramos bajando!
Seguimos avanzando por el sendero. Allá abajo quedan ya la Canal de Camburero y la de Balcosín, y la interminable pedrera... Y paso a paso conseguimos llegar hasta el Collado Vallejo, desde donde no me pude resistir a sacar la ya archiconocida imagen que desde aquí se tiene del Urriellu.
Continuamos nuestro camino hasta llegar al refugio de la Terenosa, donde aprovechamos para refrescarnos en su fuente.
Atravesamos ahora los prados de Pandébano, siempre con la vista atrás disfrutando de las vistas del Picu. Y es que resulta imposible apartar la vista de él.
Ahora nos adentramos en el bosque, y toca un buen descenso hasta Bulnes. Y la caliza de este sendero sí que está bien pulida. Sin duda, el peor tramo de todo el camino. Hay que poner toda la atención en cada paso para no perder el equilibrio.
Nos empezamos a cruzar a mucha gente que sube al mirador del Urriellu. Y volvemos a mirar atrás y allí está él, despidiéndose, esta vez sí que definitivamente, de nosotros.
Llegamos a Bulnes. Son las 18.00 h de la tarde y está hasta arriba de gente. Aún así nuestras rodillas piden descanso, y aprovechamos para tomar un refresco en el bar. Pero rápido, porque pronto empezará a llover y aún tenemos que bajar hasta Poncebos.
En la estación del funicular comienza a caer agua. Paramos cinco minutos y tenemos la suerte de que escampa. Tenemos que darnos prisa antes de que vuelva a llover, que si no la bajada se puede poner peligrosa.
Y así, tras diez horas de esfuerzo, habíamos conseguido nuestro propósito.
Este camino de acceso a la Vega de Urriellu es muchísimo más duro que el comúnmente usado del collado de Pandébano, pero también es muchísimo más bello. Uno de esos lugares que ningún amante de Picos debería perderse.
Ah, bueno, ni que decir tiene que, al final, conseguí realizar la ruta completa. Otra cosa es la repercusión que esto tendría en mí...
Por cierto, Miguel y J, me alegro de haber podido compartir esta ruta con vosotros, pero más me alegro de haberos conocido. Grandes compañeros de montaña pero mejores personas...

DATOS DE LA RUTA
- Distancia recorrida: 21,21 km
- Altitud mínima: 249 m
- Altitud máxima: 1.956 m
- Desnivel acumulado subiendo: 1.912 m
- Tiempo (paradas incluidas): 10 horas

Recorrido realizado

Inicio de la ruta

Ante nosotros la Canal del Tejo...

... y el Urriellu que se deja ver

Cruzamos el río Cares por el puente de la Jaya

Avanzamos por el sendero

Y ahora cruzamos el río Bulnes por el puente del Zardu

Río Bulnes

Continuamos ascendiendo por el sendero

Camarmeña

Echamos la vista atrás para ver lo andado hasta el momento

Ya divisamos el barrio de El Castillo

Llegamos al puente de Colines

Pasamos por la estación superior del funicular

Llegamos a Bulnes (la Villa)...

... con su iglesia...

... el cementerio...

... donde podemos ver la placa en memoria de
Luis Martínez "el Cuco"

Salimos de Bulnes por sus calles empedradas

Cartel con los datos de lo que nos quedaba
todavía por delante. Madre mía...

La cascada de las Mestas, seca en época estival

Un vistazo atrás: la Canal del Tejo y los
dos barrios de Bulnes

El Castillo

Y seguimos subiendo...

De nuevo el Urriellu se muestra ante nosotros

En plena Canal de Balcosín

Sorteamos esta pequeña trepada...

... y seguimos avanzando...

... hasta llegar al jou Bajo...

... y meternos de lleno en plena Canal de Camburero

La Canal de Camburero vista desde arriba

Llegamos a la majada de Camburero...

... donde paramos a descansar y disfrutar...

... de esta inmenso rebaño de rebecos

Algunas ruinas de las antiguas cabañas de la majada

De nuevo el picu Urriellu. Ya no lo perderemos
de vista en todo el camino

Disfrutando del paisaje, con los prados de Pandébano
en el centro; las cumbres de Maín a la izquierda

Simplemente... ¡precioso!

Y no podían faltar las poses con el Picu de fondo

Ascendiendo por la dura pedrera, con los paredones
del Frailón a la derecha y el Jou Lluengo a la izquierda

De nuevo echando la vista atrás

Parece que estamos cerca, y sin embargo
todavía nos queda un buen trecho

Mientras, a nuestra espalda, las grises nubes
comenzaba a amenazar tormenta

Otra fácil trepada

Ya casi estamos...

¡Por fin en la Vega de Urriellu!

Tomándonos un merecido descanso

El picu Urriellu

Ahora toca descender

Vamos dejando el Picu atrás

Allá abajo queda la Canal de Balcosín

Seguimos avanzando...

... hasta el Collado Vallejo

Refugio de la Terenosa

Por las praderías de Pandébano

Nubes grises sobre el Urriellu y el Neverón

Imposible apartar la vista de él

Seguimos perdiendo altura, ahora entre
árboles y vegetación

¡Hasta la próxima!

Volvemos a atravesar el pueblo de Bulnes

Vemos por última vez el barrio del Castillo,
con la Canal de Amuesa al fondo

Bajando por la Canal del Tejo...

... hasta llegar de nuevo a Poncebos

Invernales de Vierru...

2011-08-19T20:05:00.000+02:00

... o, más bien, lo que se quedó en el fallido intento de subir a Peña Maín. Y es que la noche anterior estuve realmente malo, con fuertes dolores de cabeza y vomitando. Incluso tuve que venirme de Llanes sin tomarme la cena correspondiente al cumpleaños de mi amiga Sara.
En fin, cosas que pasan, y es que el cuerpo no es una máquina perfecta y, de vez en cuando, falla.
A pesar de haberme levantado bastante hecho polvo, me apetecía salir al monte, y me dije: "voy a subir a Peña Maín hoy que amaneció un día estupendo".
Pero al llegar a los Invernales de Vierru, mi cuerpo y mis piernas se negaron rotundamente a continuar.
Mira que podría haber subido a Peña Maín -donde nunca estuve antes- el día anterior, en vez de repetir la ruta del Monte Camba que sí había hecho un par de años antes. Pero no fue así y la subida a Peña Maín tendrá que volver a esperar. El año que viene volveré y, en un día de cielo azul precioso, subiré.
De todos modos, el pequeño paseo me sirvió para reflexionar sobre muchas cosas y es que, de tarde en tarde, viene bien darle un pequeño repaso a la vida.
Así, después de un buen rato disfrutando de la soledad y la paz que junto a esos invernales tuve, me volví a Tielve, donde volvería a deleitarme con los buenos manjares que prepara la señora Concha. Eso sí, una sopa bien caliente y poco de pescado; no estaba mi cuerpo para repetir la fabada del día anterior.
Toda la tarde estuve descansando hasta la hora de la cena, cuando llegaron Miguel y J -buenos compañeros de montaña pero mejores personas-, pues el día siguiente nos esperaba una buena paliza. Pero esa ya es otra historia...

De nuevo amanece otro bonito día en Tielve

Saliendo del pueblo

Cruzando la carretera

Subimos por esta pista...

... por detrás del cementerio

Continuando por la pista, nos vamos
encontrando con varias cabañas

Llegando a la base del Cueto Vierru

La Fuente Fría

Invernales de Vierru

Invernales de Vierru, con el Cueto Vierru detrás

Monte Camba

2011-08-18T12:15:00.001+02:00

Cuarto día de mis vacaciones en Asturias y, también, cuarto día consecutivo saliendo a caminar.
Tras el espectacular día anterior en la Vega de Ario con Carlos, hoy de nuevo el cielo amanecía bien azul, totalmente despejado. El cuerpo me pedía caminar así que, tras un buen desayuno, me calcé las botas y... ¡a caminar!
Pero, ¿dónde voy? Por la noche había quedado con Sara, Manuel y Judith para cenar, pues era el cumpleaños de Sara y había que celebrarlo. No me apetecía coger el coche y tampoco quería hacer una ruta excesivamente larga. Además, tenía ganas de volver a ver el Urriellu desde las majadas de Valfrío y Tobaos. Conclusión: repetía la ruta que, hace dos Semanas Santas, ya realicé.
Se trata del PR-PNPE 20: Monte Camba. El recorrido, circular, comienza y termina en el mismo Tielve, pasando por Sotres. Se puede realizar en cualquier de los dos sentidos, es decir, subir primero de Tielve hasta Valfrío, luego ir a Sotres y bajar por la Senda de Indias, o viceversa.
Yo volví a hacerlo, como en la otra ocasión, en el sentido descrito en primer lugar.
Tras coger agua en la fuente que hay tras el lavadero del pueblo (de los tres caños que tiene, imprescindible cogerla del caño del medio), salí del pueblo por la empinadísima pista hormigonada que lleva hasta las majadas. Pronto se abandona ésta para seguir avanzando por senda.
El camino está perfectamente indicado con las marcas blancas y amarillas del PR pero, mira por dónde, yo continué de frente por la senda equivocada. En algún momento, y embelesado en sacar fotografías, me despisté y dejé a la izquierda la senda que, en continuos zig-zags, va ganando altura suavemente hasta desembocar en una pista, ya muy cerca de Valfrío. No me quedó más remedio que meterme todo el desnivel de golpe buscando la susodicha pista.
Un poco de esfuerzo extra y una pequeña variación al recorrido original, pero en una hora me encontraba en la majada de Valfrío donde, mirando hacia el sur, el Picu Urriellu empezaba a dejarse ver.
Desde la majada de Valfrío hasta la de Tobaos, las vistas del Picu son continuas o, mejor dicho, de su cara norte, aquella por la que el 5 de agosto de 1904 ascendieran Don Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa, y Gregorio Pérez, el Cainejo, hollando su cima por primera vez.
Pero no sólo de las vistas del Picu podemos disfrutar, sino también de las del Neverón de Urriellu, Peña Castil, los Albos, la cumbre de Maín... Sin duda alguna, preciosa estampa la que se tiene delante.
Una vez pasada la majada de Tobaos, el Urriellu va desapareciendo tras el Monte Camba, con Cabeza Sonllano (1.403 m) como altura más significativa, el cual vamos rodeando por su cara norte, junto al curso del arroyo Claro de Vies, entre hermosos y frondosos helechos.
Caminando se llega a zona más abierta, con las vistas al fondo del Macizo Oriental o de Ándara. Ya poco queda para llegar hasta la majada de la Caballar. Llegados a este punto, tenemos que cruzar la carretera que comunica Sotres con Tresviso para coger la pista que va paralela a ella por el otro lado.
Desde aquí se tienen unas vistas magníficas del pueblo de Sotres, con el collado de Pandébano al fondo, comienzo para muchos de la clásica subida a la Vega de Urriellu.
Seguimos avanzando por la pista, introduciéndonos en un bosque que nos llevará hasta las mismas puertas del pueblo.
Callejeamos por Sotres, intentando seguir las marcas del PR, hasta llegar a la iglesia y, desde aquí, volver a salir del pueblo, esta vez por la Senda de Indias, antiguo camino que los lugareños usaban para ir a Tielve antes de que se construyera la carretera.
Nada más salir del pueblo podremos observar el espectacular valle excavado por el río Duje, que separa el Macizo Central del Oriental, y por donde discurre la pista que lleva de Sotres a Áliva.
La Senda de Indias, tallada en la falda meridional del Monte Camba, es una senda que a mí, especialmente, me gusta bastante. Unos cuantros metros más abajo de ella discurre la carretera que va de Poncebos a Tresviso.
La senda no llega hasta Tielve, pues desemboca en la carretera, tras ir perdiendo altitud progresivamente, a la altura de la Riega de la Caballar. Desde este punto, apenas dos kilómetros nos separarán del cabraliego pueblo de Tielve, donde daremos por finalizada esta bonita caminata.
En apenas 4 horas había completado el recorrido. Ahora me esperaba una buena fabada de la señora Concha (¡no os podéis imaginar lo rica que está!) y descansar un rato para, por la noche, ir hasta Llanes a celebrar el cumpleaños de Sara.
Sarita, una vez más, muchísimas felidades.

DATOS DE LA RUTA
- Distancia recorrida: 14,57 km
- Altitud mínima: 671 m
- Altitud máxima: 1.231 m
- Desnivel acumulado subiendo: 738 m
- Desnivel acumulado bajando: 761 m
- Tiempo (paradas incluidas): 4 horas

Puedes descargar el track de la ruta pinchando en ESTE ENLACE

Pincha AQUÍ si quieres ver la entrada de la anterior vez que realicé esta ruta. Había nieve en las cumbres y las fotografías son más bonitas incluso.

Recorrido realizado

Perfil

Amanece Tielve bajo un precioso cielo azul

Cartel con información sobre la ruta

Salimos del pueblo por esta durísima rampa de hormigón

Abandonamos la pista para continuar por esta senda;
todo perfectamente indicado como PR

Avanzamos por esta senda

Mientras vamos dejando Tielve atrás

Se llega a esta pista de uso ganadero

Llegando a la majada de Valfrío

Por fin asoma el Picu

Echando la vista atrás

En la majada de Tobaos

La cara norte del Urriellu

Continuamos siguiendo las indicaciones

El Picu, al que enseguida perderemos de vista,
junto al Neverón de Urriellu y los Albos

Vamos bordeando el Monte Camba,
dejándolo a nuestra derecha

Seguimos nuestro camino entre helechos

Salimos a zona más abierta,
con el Macizo de Ándara al fondo

Ya avistamos la majada de la Caballar

La senda por la que hemos venido

Invernales de la Caballar

Cruzamos la carretera que comunica
Sotres con Tresviso...

... para continuar por esta otra pista

¡De postal!

Sotres

Collado de Pandébano

Seguimos avanzando por la pista...

... hasta llegar a Sotres

Sotres y su iglesia

Salimos del pueblo guiador por las marcas
blanco-amarillas del PR

A la izquierda, la pista que lleva a Áliva;
a la derecha, la que sube a Pandébano

Caminando por la Senda de Indias

Llegamos a la carretera y continuamos por ella...

... hasta llegar nuevamente a Tielve

Vega de Ario y Jultayu

2011-08-17T20:00:00.000+02:00

Tras haber compartido el día anterior con mis amigos leoneses, el miércoles quedé con Carlos, con el que había contactado por mediación de Sito (El Blog de Sito).
A las 8 h quedamos en Covadonga, y desde ahí subimos hasta los lagos (a las 8.30h -en verano- cortan la carretera y ya no se puede subir hasta las 20 h).
Íbamos a haber aparcado en el parking del lago de la Ercina, pero cuando llegamos ya no nos dejaron pasar y no nos quedó más remedio que aparcar en el parking de Buferrera.
Cogimos las mochilas y, entre la niebla, nos dirigimos hasta el lago superior, donde tomamos un café en el bar antes de continuar la marcha.
Las predicciones decían que, a media mañana, el día quedaría totalmente despejado. Con esa incógnita nos pusimos en marcha siguiendo las marcas blanco-amarillas que señalan el PR-PNPE 4, con destino a la Vega de Ario. El sendero parte de la orilla noroeste del lago de la Ercina y, al pertenecer a la red de senderos del Parque Nacional, está perfectamente indicado en todo su recorrido.
El camino hasta Ario, aunque prácticamente en su totalidad es subida, se hace bastante llevadero, siendo el tramo más duro el comprendido entre la majada de las Bobias y el collado del Jito.
En la fuente que hay en dicha majada, aprovechamos para hidratarnos.
Parecía que el Sol quería comenzar a brillar con fuerza y empezaba a disolver las nubes con sus rayos, convirtiendo el gris de la atmósfera en ese azul tan precioso que sólo el cielo asturiano tiene. Pero, a nuestro pesar, sólo fue un espejismo. De nuevo las nubes volvieron a ganarle la batalla al astro rey y la niebla volvió a inundarlo todo. Recuerdo las palabras de Carlos, según subíamos hacia el collado del Jito, diciéndome que ya deberíamos estar viendo el Jultayu y el Cuvicente, pero imposible ver nada según estaba el día.
Y así, entre la niebla, llegamos al collado del Jito, reconocible por los dos inmensos jitos -valga la redundancia- que allí podemos encontrar, así como por el mirador de piedra circular con los nombres de los picos circundantes tallados en él.
Serían las 11h de la mañana y parecía que el día no tenía pinta de arreglarse. Así que Carlos propuso parar en el collado a tomar unas piezas de fruta y esperar un momento a ver si el Sol volvía a hacer algún amago de barrer todas esas nubes. Y, como por arte de magia, en apenas unos segundos, todas las nubes desaparecieron dejando, ante nuestros ojos, toda la mole caliza que conforma el Macizo Central (o de los Urrieles) de los Picos de Europa. Allí, ante mí, quedaba el gigante Torrecerredo, techo de los Picos de Europa, de Asturias, de León (o al menos según las últimos datos del IGN) y de la Cordillera Cantábrica.
Todas las nubes que antes cubrían el cielo ahora se encontraban encajonadas en la garganta del Cares y, como el río, se abrían paso a través del desfiladero buscando su salida hacia el mar. Allá, en el horizonte, el blanco mar de nubes se confundía con el azul mar Cantábrico.
Lo mejor de todo es que el Sol había vuelto a aparecer y, afortunadamente, esta vez lo había hecho para quedarse con nosotros durante todo el día.
Así, contentos, nos encaminamos hasta el refugio de la Vega de Ario, donde aprovechamos para tomar Carlos un café con leche y yo un té, en compañía de Laura, la guarda, y de su hijo de preciosas melenas rubias, con quien me entretuve jugando cual niño pequeño.
Tras este pequeño descanso, charlando plácidamente con Laura, debíamos ponernos en marcha otra vez. Aún nos quedaba buena tarea por delante y ya era mediodía.
Próximo objetivo: el Jultayu. Ese pico al que ya tenía yo muchas ganas de subir de un tiempo a esta parte. Desde el refugio continuamos siguiendo las marcas amarillas que llevan hasta el comienzo de la Canal de Trea. Dejamos esta a nuestra izquierda para afrontar la dura subida que hay hasta la cumbre del Jultayu. En poco más de 1 km hay que salvar un desnivel muy próximo a los 400 m. Pero el ir escoltados, a nuestra izquierda por el pico de los Cabrones y el Torrecerredo, y a nuestra derecha por la reina de Picos, Peña Santa, hizo que esa dura subida lo fuera menos.
Allí estábamos, sobre los 1.940 m de altitud del pico Jultayu, con sus paredones calizos que caen vertiginosamente hacia Caín de Valdeón, y rodeados por un inmenso mar de nubes que llegaba hasta donde nuestros ojos podían ver. Allá estaban el Cerredo, los Cabrones, el Tesorero, la Palanca, el Friero, la Bermeja, la Peña Santa, el Cuvicente... emergiendo de ese blanco mar.
Fotos, fotos y más fotos. Imposible parar de apretar el disparador de la cámara.
Pero la imagen que se me quedó grabada a fuego fue la de la verde Vega de Ario, con su refugio, rodeada por todas esas nubes intentando y no pudiendo entra en ella.
Uno de esos momentos que no cambiaría por nada en el mundo. Y es por instantes así por los que, siempre, merece la pena sufrir aunque sea sólo un poco.
No quería irme de allí, pero tampoco podía quedarme eternamente -no me hubiera importado-. Así que, cresteando junto a esas verticales paredes del Jultayu, retomamos la marcha. Bajamos hasta el collado que hay entre este pico y el Cuvicente (habrá que volver otra vez para subirlo) y nos dirigimos hacia el norte, en dirección al collado del Jito, para luego dar un brusco giro de 90º hacia el oeste, camino a la Vega de Aliseda, a la cual llegaríamos tras dejar a nuestra derecha el pico Gustureru.
La Vega de Aliseda, otro prado inmenso entre medias del mundo calizo de Picos de Europa. Aprovechamos para reponer agua en la fuente que allí se encuentra, pues el calor comenzaba a ser asfixiante.
También en la vega pudimos ver un numeroso rebaño de rebecos, los auténticos señores de los Picos de Europa, esos ágiles bóvidos que se desenvuelven a las mil maravillas sobre el accidentado terreno de caliza.
Ya llevábamos más de la mitad del trayecto recorrido, pero aún nos quedaban unos cuantos kilómetros por delante.
Ahora teníamos que continuar, prestando más atención de lo normal, para intentar no perder los hitos entre todo esa caos de rocas sobre el que nos encontrábamos. Volvimos a pasar por otro par de fuentes, por otras pequeñas vegas, pero parecía que no podíamos dejar atrás todo esa maraña de piedra.
Volviendo la vista atrás pudimos comprobar como la otra peña santa, la de Santa María de Enol, se nos mostraba en todo su esplendor. Bello también este pico.
La caliza dejó paso, más adelante, a un terreno menos accidentado, más fácil de caminar. Pasamos por la majada del Tolleyu -algunas de sus cabañas aún conservadas en muy buen estado-, por la extensa Vega del Texu, por la majada de la Canaleta... y ya nos faltaba muy poco para llegar hasta el lago de la Ercina.
Teníamos la esperanza de que el día también se hubiera arreglado en los lagos y poder ver el de la Ercina en su totalidad, desde arriba, en una de las que hubiese optado a foto del día pero, por lo visto, aquel día de agosto los lagos de Covadonga no vieron el sol. Es más, la niebla era muchísimo más espesa que la que nos habíamos encontrado allí por la mañana.
Guiándonos por el griterío de la gente, logramos llegar hasta el bar, bordeando el lago, en esta ocasión, por su lado este. Nos tomamos una buena cerveza, bien merecida tras la pateada, y otra vez hasta el parking de Buferrera.
Eran las 19h del decimoséptimo día del mes de agosto del año 2011. Había compartido esta espectacular ruta con otro gran compañero de montaña, Carlos, a quien le dedico esta entrada. Me alegro de haberte conocido...

DATOS DE LA RUTA
- Distancia recorrida: 20,14 km
- Altitud mínima: 1.100 m
- Altitud máxima: 1.940 m
- Desnivel acumulado subiendo: 1.344 m
- Desnivel acumulado bajando: 1.334 m
- Tiempo (paradas incluidas): 9 h 39 min

Descarga el track pinchando en ESTE ENLACE

Recorrido

Perfil

Comenzamos junto al lago de la Ercina

Cogemos esta senda, indicada con las marcas
blanco-amarillas del PR-PNPE 4

¡Menudo buey! Y encima nos miraba con
cara de malas pulgas

Continuamos avanzando entre la niebla

Llegamos a la majada de las Bobias

Parece que el sol empieza a brillar con fuerza

Atrás dejamos las Bobias, bajo un cielo azul intenso

Majada de la Redondiella

La niebla lo envuelve todo de gris nuevamente

Collado del Jito

De repente aparece ante nosotros el Macizo Central

De izquierda a derecha: Jultayu, Cuvicente,
Peña Blanca y Robliza

Allá a la derecha, tras los Albos, asoma
el Neverón de Urriellu

Junto a Carlos en el collado del Jito,
con el Central de fondo

Llegamos a la Vega de Ario,
donde se encuentra el refugio

Carlos con los pitus

En la fuente junto al refugio.
Al fondo, a la izquierda, el Jultayu

Avanzando hacia la base del Jultayu

Primeros rebecos del día

Entre las nubes asoma Cabezo Lloroso

En primer término, el Cuvicente

Allá abajo va quedando la Vega de Ario,
rodeada de nubes

Vigilados por Cabrones y Torrecerredo...

... y por Peña Santa de Castilla

Llegando a la cima

El mar de nubes es espectacular

Jultayu (1.940 m)

Vega de Ario. Allá, muy pequeño, queda el refugio

Torrecerredo, el gigante de Picos,
con Cabrones a su izquierda

Hacia la Torre de la Palanca

Torre del Hoyo Chico y Torre del Friero,
con su inconfundible Aguja Mª Luisa

Hacia el sector de la Bermeja

Los impresionantes cortados del Jultayu

La cresta del Jultayu

Más rebecos

De nuevo avanzando entre el caos de caliza

Vega de Aliseda

Y volvemos a encontrarnos otro rebaño de rebecos

Cogiendo agua en la fuente de Aliseda

Al fondo se puede apreciar el mar Cantábrico

Echamos la vista atrás y vemos aparecer,
de izquierda a derecha, Cabrones, Cerredo,
Jultayu y Cuvicente

Continuamos avanzando

Ahí asoma la Torre de Santa María de Enol

Carlos disfrutando del espectáculo

Pasamos junto a estas otras dos fuentes

El gris de la caliza da paso al verde de los prados

Llegamos a la Vega el Texu

Una última mirada atrás

Pasamos junto a estas majadas.
Ya falta poco para terminar

Llegamos al lago de la Ercina, aún entre la niebla

¡Qué guapa ye!

Tomando una bien merecida cerveza

Al final hasta pudimos ver el lago de Enol

Cerro Llabres

2011-08-16T12:10:00.000+02:00

Mi segundo día en Asturias lo aproveché para quedar con Sara y Manuel, del blog MOMENTOS DECISIVOS, y con quienes ya tuve el placer de compartir la subida al Bodón cuando estuve con ellos en La Robla.
En esta ocasión íbamos a subir al Cerro Llabres, vértice geodésico perteneciente al Concejo de Llanes.
A nosotros se uniría también Judith, su hija, pues tras la ruta iríamos a comer todos juntos para celebrar mi reciente cumpleaños.
Desperté en Tielve y lo primero que hice fue asomarme a la ventana para ver qué tal estaba el tiempo. Había amanecido un día estupendo. Pero cuál fue mi sorpresa cuando, al llegar a Arenas de Cabrales, las grises nubes habían invadido el cielo. Según iba acercándome a Cué, donde había quedado con los tres, veía cómo la situación no mejoraba.
No quedaba otra que resignarnos y aceptar que, al igual que Carlos -del blog TRABAJANDO POR UN SUEÑO-, nos íbamos a quedar sin poder disfrutar de las preciosas vistas que, a buen seguro, tiene este pico.
Aún así, los planes seguían adelante, así que nos dirigimos hasta Vibaño, pequeño lugar situado junto a la carretera que va de Posada a Ortiguero, apenas unos metros más allá del desvío de La Venta, donde comienza la conocida ruta de El Camín Encantáu, que ya realicé hace un par de años.
Atravesamos todo el pueblo hasta llegar a Santoveña, que no es sino un barrio del pueblo. Allí dejamos aparcado el coche y enseguida nos ponemos en marcha.
Salimos del pueblo por una pequeña senda que, sin pérdida, entre flores, entre ese verde tan vivo característico de Asturias, nos llevará hasta las cabañas de Las Conchas.
En este punto, la senda muere entre enormes helechales que, a los pocos metros, se convierten en todo un mundo de caliza y espinos. Aquí, Judith y Sara dijeron que se plantaban, que no estaban por la labor de trepar por esos riscos grisáceos.
Así que fuimos Manuel y yo los que nos aventuramos en busca del vértice geodésico del Llabres, buscando a cada momento el mejor lugar por donde ir avanzando.
Sin embargo, una mala compañera en esto de la montaña comenzó a bajar en altura. Sí, efectivamente, no era otra sino la niebla. Y allí estábamos los dos sin saber muy bien hacia donde tirar, pues apenas sí podíamos ver a escasos cuatro o cinco metros más allá de nuestros ojos.
Pero, precisamente, para esto está la tecnología y, con ayuda de mi inseparable gps, conseguimos dar, con menos problemas de los que en un principio hubiéramos supuesto, con el Cerro Llabres.
Foto de cumbre y enseguida para abajo, porque a la niebla -encima meona- se le sumó el viento.
Además, Sara y Judith nos estaban esperando.
Una vez todos reunidos nuevamente, sólo nos quedaba desandar la senda inicial para llegar hasta el coche.
Al final la niebla nos impidió ver esas preciosas vistas que, presuponemos, tiene que haber desde allí arriba. ¡Tendremos que volver en otra ocasión para hacerlo!
Tras la jornada de monte, nos dirigimos hasta El Mazuco, al restaurante el Roxín, donde ya me había encargado yo de reservar mesa. Buen trato y buena comida -¡y mucha!-. Y si no preguntadle a Sara. ¡Anda que no le gustaron los postres ni nada!

Dedicado a Sara, Manuel y Judith. Y darle las gracias a Carlos por haber sido él, a través de su blog, el que nos dio la idea de subir al Llabres.

DATOS DE LA RUTA
- Distancia recorrida: 8,42 km
- Altitud mínima: 49 m
- Altitud máxima: 689 m
- Desnivel acumulado subiendo: 679 m
- Desnivel acumulado bajando: 667 m
- Tiempo (paradas incluidas): 4 horas

Recorrido realizado

Perfil de la ruta

Salimos de Santoveña, barrio de Vibaño

Vamos avanzando por este sendero

Atrás va quedando el pueblo

Nos adentramos en este pequeño túnel vegetal

Seguimos adelante; el camino no tiene pérdida

Echando la vista atrás

Llegamos hasta estas cabañas

Continuamos entre caliza y espinos

La niebla hace acto de presencia

Cerro Llabres (689 msnm)

Retornamos sobre nuestros pasos.
La niebla se vuelve más espesa todavía

A medida que bajamos la niebla se va disipando

Buscando el sendero entre los helechos

Ya divisamos Vibaño

Algunas de las flores que vimos por el camino

Y de nuevo en Vibaño

Aquí me tenéis con Manuel, Sara y Judith

Hayedo de Las Ilces

2011-08-15T20:20:00.000+02:00

Lunes, 15 de agosto de 2011. Primer día de los quince que iba a disfrutar de vacaciones en Asturias, esa tierra a la que tanto cariño tengo y que, tristemente, sólo una vez al año puedo visitar. Aunque es cierto que, esta vez, en el mes de junio, pude escaparme un par de días a Somiedo, con lo cual la espera, esta vez, se hizo algo más llevadera.
Pero, lo que realmente estaba deseando, era volver a caminar por Picos de Europa. No sé qué tendrán aquellas montañas que, al final, siempre termino allí. Y es que aquel paraíso calizo me tiene cautivado completamente.
Así que, a las 7 h de la mañana, cogí el coche rumbo a Espinama. Serían las 12.30 h pasadas cuando llegué a este pequeño pueblo cántabro, perteneciente al municipio de Camaleño y situado en la parte alta del Valle de Liébana.
Y es en Espinama donde da comienzo y finaliza esta sencilla, pero no por ello menos preciosa, ruta, perteneciente a la red de senderos del Parque Nacional de Picos de Europa, nombrada como PR-PNPE 26: Hayedo de las Ilces. Se trata, pues, de una ruta de recorrido circular, de apenas 11 km de longitud y que, en su mayoría, discurre por pista, haciendo bastante cómodo el caminar e incluso haciendo factible su realización en bicicleta, o al menos la primera mitad del recorrido, hasta llegar a Las Ilces.
El inicio lo marca un cartel informativo que encontramos, a mitad del pueblo, junto a la carretera que sube hacia Fuente Dé, a mano izquierda de la misma según venimos de Potes.
Las marcas blanco-amarillas del mismo PR-26 y las rojiblancas del GR-202 -ruta de la Reconquista- nos irán sacando de Espinama en dirección a Pido, al que se llega en apenas 500 m tras superar un duro repecho por pista hormigonada. A la entrada del pueblo podremos observar su iglesia que, aunque del siglo XVI, está considerada de tradición románica.
De nuevo las marcas del PR y el GR nos guiarán, esta vez, hacia las afueras de Pido, para tomar la pista que ya no perderemos hasta llegar a Las Ilces.
Nos vamos adentrando, paso a paso, por uno de los mejores ejemplos de bosque atlántico que podemos encontrar en nuestro país, donde las hayas, junto a los robles, son las verdaderas protagonistas. Junto a estas dos especies dominantes, también podremos observar otras como abedules, avellanos, serbales, arces... así como un frondoso sotobosque en las zonas de robles, siendo ése muy pobre donde predominan las hayas, cuya sombra impide, prácticamente, el crecimiento de cualquier tipo de vegetación.
A lo largo de la pista también cruzaremos tanto el arroyo Pielga como el río Peñalba. Junto a éste no pude evitar pararme para disfrutar, por unos instantes, de la dulce música celestial interpretada por el correr de sus gélidas aguas.
Tras cruzar este pequeño río, continuamos nuestro camino hacia Las Ilces. Poco más adelante, dejaremos a nuestra derecha el GR-202, que continúa hacia Cosgaya, para iniciar un fuerte descenso que nos llevará hasta el mismo río Deva, justo allí donde el Peñalba vierte sus aguas sobre aquel.
Cruzamos el Deva y la carretera para entrar en el pequeño pueblo de Las Ilces, del cual saldremos callejeando guiados, nuevamente, por las marcas blancas y amarillas.
Empezamos a ganar otra vez toda la altitud que habíamos perdido anteriormente, a través de un sendero que nos volverá a introducir de lleno en el bosque, más frondoso aún que el de la otra vertiente del valle.
El cambio de la pista por la senda, y la mayor humedad y vegetación, hacen que esta parte sea más preciosa que la anterior, o al menos esta es la sensación que a mí me transmitió.
Tendremos que hacer buen uso de todos nuestros sentidos para poder disfrutar al máximo de los sonidos, los olores y los colores que este espectacular hayedo nos va ofreciendo a cada paso que damos.
Y así, paso a paso, volveremos a bajar hasta la carretera. Tan sólo unos pocos metros nos separan ya de Espinama, dando por finalizada esta corta pero productiva actividad.
Una bonita ruta que a mí me sirvió como primera toma de contacto con Picos de Europa, así como para estirar las piernas tras el viaje.
Tras una buena comida en Espinama, sólo me quedaba dirigirme hasta Tielve, ese pequeño pueblo cabraliego al que tanto quiero y donde tan bien me tratan.
Y así fue el comienzo de mis ansiadas vacaciones...

DATOS DE LA RUTA
- Distancia recorrida: 11,13 km
- Altitud mínima: 821 m
- Altitud máxima: 1.094 m
- Desnivel acumulado subiendo: 588 m
- Desnivel acumulado bajando: 598 m
- Tiempo (paradas incluidas): 2 h 29 min

Recorrido de la ruta

Perfil

Comienzo de la ruta, en Espinama

Cartel informativo

Salimos de Espinama siguiendo las marcas del PR y GR

Llegando a Pido

Iglesia de Pido, del siglo XVI

De nuevo las marcas blanco-amarillas del PR
nos guían hacia la salida de Pido

Continuamos nuestro caminar por esta cómoda pista

El valle excavado por el río Deva

Encontramos esta antigua cabaña

Algunas de las distintas flores que vamos
encontrando por el camino

Río Peñalba

Dejamos a nuestra derecha el GR de la Reconquista,
que continúa hacia Cosgaya

Continuamos por esta pista, perdiendo
altitud rápidamente

Llegamos hasta el río Deva, cruzándolo por este puente

Cruzamos la carretera

Y llegamos a Las Ilces

Seguimos el sendero, a través de este frondoso
bosque de hayas, robles y otras especies

De nuevo salimos a la carretera,
continuando por ella...

... hasta llegar de nuevo a Espinama